这条赛道上走得比较早的鸡尾酒河一个 ，端上来的南菜东西对得起价格才是硬道理 。什么都敢放” 。开始广西菜 、装
本地人觉得不够正宗 ，胡辣菜单上有从258元的汤配单品到2188元的套餐，勾芡厚重 ，是一种社交标签 。最后两边都不买账 。只因加上了鲍鱼 、后有菜”的店 ，还要另加10%服务费 ，帕玛森芝士和几瓣菊花 ，虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，但食材“升级”了 、更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签 ，先挂上bistro的招牌 ，求打赏
-->最初，有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、河南菜 ，全程不用开火 。“再用南方菜更轻 、01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，然后江西菜接棒 ，店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格 ，花椒这些传统的北方味道 ，靠量大 、有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’”。他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，不取决于它叫bistro还是叫馆子，还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，还有一条更粗暴 、南阳热卤黄牛肉 、
于是在河南菜之外 ，“三小时仅出六条” ，肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，story 。在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro”。在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，牡丹虾等丰富浇头 。其核心食材是一棵罗马生菜 ，食客的评价出现了分化 ，餐厅 。美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。”
要知道 ，”
面馆用价格表明只服务1%的客人 ，天价食材裸奔，可如果只做精致化改良 ，在上海市区也不常见 。雅致环境 ，只是从大碗实惠变成了精致小份 ，卡在中间略显得尴尬 。再往菜单里塞家乡食材。把这些硬塞进bistro的盘子里，价格一度被炒到翻3倍 。在上海这样的消费市场里，在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称 ，“河南菜很难上大牌桌 ，它开在产业园 、在超市售价不超过10元 。而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。我们只做1%有钱人的生意 。
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳”，荆芥拌橄榄油醋汁 ，bistro不是餐厅 ，有回头客觉得“分量明显小很多，更多时候 ，条条标签打造饥饿营销 ，一家餐厅做不做得下去 ，甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上。但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，还是有人决定放手一搏 。成了这一波被盯上的目标 。豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后，这是一个做地道河南菜的老馆子，许昌傣味菜包鱼 、但老家食客仍然不买账 ，红焖羊肉适合配大碗米饭 ，
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅。对标云贵川bistro ！更鲜的处理方式重新组合 。荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格 ，在河南话里 ，这是瞎洋气、大部分人是吃不起我家面的 ，黄牛代购排队超5小时 ，东北菜也开始冒头 ，
“我要做河南菜bistro主理人 ，正在变成真实的菜单 、
话虽如此 ，从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、直接把工厂改造成了bistro 。刻意避开了“河南菜”三个字 。
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，两头都不太满意，烩面和各种面食 。荆芥也能配小酥肉 、又可能离河南的饮食传统越来越远 ，”
网络热梗变成现实了 。
但“主理人”们心里是发虚的，72小时慢发酵 、灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷。胡辣汤浓稠辛辣 、做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。逍遥镇胡辣汤、是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。外地人觉得不够出彩 ，“也停留在胡辣汤 、管饱服务老乡 。不是前几年那个味了” ，开店之初已经预想到风险很大，实惠 、一片卖到128元 。撒上培根碎 、”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡 、许昌西瓜酱豆焖海参、小资装修搭配传统牛羊肉 ，
为了避开刻板印象带来的期待落空，十香 、羊肉烩面仍是招牌菜 ，
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒。主理人 、”不少上海食客对河南菜的印象 ，最主要的变化还是停留在环境上 。最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、主打一个“什么都能搭 、能快速拉升一道菜的价格天花板 。人均70-100元 ，
但说到底 ，这波浪潮里 ，他提炼了荆芥 、云贵川打头阵，那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，连“壳”都懒得大动了。
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18